啊這不就砂紙…? 最好笑的是商品說明還特別備註： 要是擦太過頭可能會因為摩擦生熱而導致漆面大幅剝落、或造成燙傷。 ...好•好•去•彈•琴•很•困•難•嗎？ Grande uomo Ageing Cloth 好像可以寄國外。 Mini size ¥2,970 https://grandeuomo.thebase.in/items/76002455 Normal size ¥6,930 https://grandeuomo.thebase.in/items/74975010 聽說這個鬼東西是日本廣告王山口和也花了一年想出來的…唉、五斗米呀五斗米。 https://twitter.com/Grandeuomo2016/status/1674240818763431936
這種產品賣得好也不完全是壞事 想收購純是拿來彈的二手吉他的話 這種被人工舊化的是便宜的選擇啦 雖然還是常看到那種奇葩會把改裝部品跟舊化費用拿來累加在要出售的商品的人 直接用力的彈奏下去不就好了 一些素人自己舊化的外觀跟傷痕位置實在是太奇葩了 就讓人覺得根本沒什麼花時間在彈吉他的感覺 SRV的痕跡可是每場的狂暴演出做出來而不是浪費時間自己磨的
個人覺得舊化雖然也是一種外觀處理方式,也確實有一定的商業價值 但實際上使用者個人習性造成的差異也很大,除了彈奏方式,平時的儲物空間環境影響也很明顯, 一樣是IBANEZ代言人,不同人的琴"舊化"的程度落差也很大 (以下為個人看YT的感想+網路八卦) Steve Vai: 顯然除了換弦和電池之外完全沒有保養可言,不管甚麼琴,只要有在用的,半年內一定把琴刮到爛, 記得之前EVO的網頁有寫,最操的時候,EVO是每半年要換"整隻NECK", 對,他不REFRET的,直接讓IBANEZ拿新的NECK給他換上去,搖座也是每半年要換一組新的, 這也可以解釋為什麼S.V拿EVO上雜誌封面的照片,搖座跟NECK好像總是不一樣,因為真的很常換, 但琴身還有拾音器似乎一直是用原來的,印象中上面那個網頁還有說S.V很喜歡NECK那顆拾音器, 以至於有一次巡迴,技師把NECK拾音器換成同型號新品,舊的直接丟掉, S.V馬上就聽出異常,然後叫巴士立馬回頭到演唱會現場的後台垃圾桶裡面翻出那顆拾音器, 舊化程度:5顆星 Joe Satriani: 雖然是師傅,但暴力程度下降很多,印象中除了"黑狗"跟"鉻男孩",好像沒有太多因為破損而出名的型號, 而且CHROME配色現在已經變成(有夠貴的)量產型號了, 除了他在S.V生日時送的一把JS正面破損很嚴重以外(背面狀況似乎OK,JS還在上面寫了賀詞和塗鴉) 暫時想不起甚麼八卦了~ 舊化程度:3顆星 李康敏: 現在顯然不是IBANEZ代言人了,不過暴力程度應該沒輸S.V太多,他的兩把紫色EGEN, 一個是大家都知道的直接把琴頭撞到從中間裂開, 然後叫技師用瑞士刀+膠水+夾具硬生生給他土炮黏回去 還有一個不知道是不是同一把,背面下半部的烤漆, 因為他喜歡在舞台上表演把吉他踹上天的動作,半年就把那附近的漆踹到掉光 反過來正面原本是偏霧面的噴漆,因為李康敏長時間使用,跟衣物及皮膚摩擦之後, 居然把正面莫名其妙的磨成亮面, 這個故事告訴我們,使用人類皮膚表面的油脂對樂器進行人體打蠟實際上是可行的!!!! 舊化程度:4.5顆星 Andy Timmons: 跟前面三位不同,他似乎始終是慣用最初IBANEZ幫他製作的AT100(即使後來最早走向量產的是AT300), 印象中是1994年(?)製作,顯然他也擁有不只一把,但第一把的使用量是壓倒性的勝出, 幾年前的網路影片中他自己說,那把琴已經REFRET 12次了,照這樣看這把琴也有接近30歲, 除了REFRET以外沒有看到很嚴重的傷痕, 頂多就是護板撞掉一個角算是比較明顯的破損 (A.T好像也沒有打算修理或更換,也確實是不影響操作啦) 舊化程度:3顆星 Paul Gilbert: 也許是IBANEZ最忠實的代言人,很意外的除了早期影片中一些真的比較懷舊或是被爆改的琴, P.G似乎是比較有在顧琴的人,印象中除了PGM上市之前他常使用的RG750以外(1988–1992年量產), 好像沒有太多的舊化琴印象,而且那把750也不算舊化,只是被貼了一堆貼紙而已,甚至現在偶有機會出鏡, 舊化程度:一顆星 所以"會顧琴"的吉他英雄寶座我個人強力推薦Paul.Gilbert!!!!! 以上這些例子僅憑印象中得來,如果有錯漏請網友不吝指正,感謝!!!! 總之,扯這麼一長串,小弟的意思就是, 同樣的品牌,琴本身的年份差距也不大,然後年齡差不多同時期的樂手, 不同的人拿到,舊化的程度還是有很大的落差~ 像小弟本身就是不適合拿舊化琴的人, 之前曾經無聊拿了一把便宜LP做舊化, 然後朋友看到琴劈頭就說: "你一個禮拜摸吉他有沒有30分鐘啊!!!!誰都知道你沒在練習啊~ 你就是活到八百歲也不可能把吉他彈到舊成那樣啦!!!! 這一定是你故意弄的啦,想騙我說你很努力練習ㄋㄟ~~~" 然後連續被兩三個朋友破梗之後,我就徹底放棄了舊化的念頭了............ 這個故事又告訴我們,舊化這件事情可以, 但是如果想用舊化來假裝有大量練習這件事是不可以的!!! 叔叔當時做錯了事,我現在很後悔,所以小朋友一定不要學喔!!!!!
比起最經典的EVO VAI的FLO更扯 連BODY跟配置都改過了 一開始是大荷花改造成白7V 而且早期JEM系列BODY是有四腳鐵片的設計 不知道技師怎麼硬弄成現行款AANJ的 SRV一開始先看到雜誌介紹想說怎麼破損成這樣 後來看到現場影片覺得這吉他真是耐操 至於BLACKMORE那種已經是吉他當消耗品用了 聽說想到就演出中當場操爆 只比JIMI HEN好一點 YJM至少有準備專門拿來砸的 不過光那種神扯的各種動作也是消耗很大常常換東西 李康敏的E-GEN試作第一把倒是本來就亮面的烤漆 不過後來看現場幾把都弄得差不多變偏亮面的了 結果他的吉他妥善率比他同團的SAM還好些 SAM的吉他早期MV使用的不少把V型款 李康敏直播中都說連修復都沒辦法 不過SAM早期大部分器材都是李康敏提供的 連後來各種樂器代言都李出面喬好的 伍佰的吉他演唱會靠比較近也看的到吉他上不少痕跡 不過他本人說他不太會刻意保養吉他外觀的 就是拿來彈 商業價值的話 大概就是粉絲向商品 如果是因為對藝人的喜好能理解 如果一些非藝人的舊化款 一些是因為模擬放置久遠自然舊化還好 一些原廠舊化作得太刻意 對音色沒影響的狀況下我是不願意多花那些錢在舊化上的 不過一些年份稍微久遠的吉他其實手感上還蠻難上手的 沒插電的狀況下可能會瞬間以為在彈手感很糟糕的入門雜牌吉他 一些樂手拿到骨董電吉他也是拿去修過指版弧度跟改FRET
感謝分享,小弟去看了VAI的官網,關於FLO的頁面今年剛好又更新了 https://www.vai.com/all-about-flo-history/ 更新了以下的敘述: For years and years it was believed that Flo was a repainted Floral Jem. This was certainly a possibility, as the body indeed is a backrouted Jem body with an original neck joint, as you would find on the 77FP. Hoever, recent research determined that the body never had any other finish than white so although it’s likely an FP style blank was used and converted to AANJ, it was never a pre-existing 77FP 所以官網證實了確實是硬改成AANJ,但原廠噴漆就是白色,不是從77FP改色,但也只知道這麼多了 連官方說法都這麼晦暗不明,所以可能S.V本人大概也已經想不起來這到底是甚麼吉他, 個人猜測也許是7V上市前IBANEZ製作的原型琴身吧, 意外的是他的HEEL削到比量產的JEM還更薄,這樣都還可以撐住他的惡操 莫非IBANEZ其實比想像中的更強壯?! BTW,最近在臉書社團上看到國外琴友自行復刻了77FP, 照著最早的FP做法,用緹花布硬化之後貼在琴體上,完成度還蠻高的, https://www.facebook.com/photo/?fbi...m.9528887930514839&idorvanity=664999193570468 八卦講完了,還是要尊重一下原PO, 木頭兄貼的影片小弟看完了,這個.........應該跟砂紙不太一樣 可是---->這不就是牛仔褲跟麻布袋嗎?! 如果就是這樣的話,好像隨便去個布市仔要多少有多少啊,這樣也拿來賣感覺有點那啥~ 感覺隨便拿不要的T-SHIRT還是牛仔褲剪兩刀就可以玩了,這樣還需要特地去買嗎?? 然後再補充一下心得,舊化除了掉漆以外, 小弟覺得有一點可能被忽略掉的事情是"光澤"或"反光度" 前文小弟提到的那把便宜雜牌LES PAUL,雖然有把他刮成掉漆, 但是TOP COAT應該是硬漆,跟GIBSON的軟漆不同, 小弟後來有跟朋友的美廠LES PAUL比過外觀,LOGO那些不說, 可是硬漆在光照下真的有感覺比較亮,而且被撞傷的結果似乎也不同, 硬漆大力撞下去會碎掉,整片裂開然後整片脫落, 軟漆似乎是會凹進去然後還是黏在木頭上再慢慢從邊緣脫落 另外像VINTAGE GIBSON會有的冰裂紋,似乎只能用軟漆才能辦到, 硬漆就是整片掉給你看,沒辦法像軟漆那樣全裂開還是黏在木頭上 網路上有網友教學用熱風槍跟冷凍噴灌交叉噴塗讓漆面龜裂的手法 那招我在那把雜牌LES PAUL上面試過了,結論是, 如果TOP是厚厚一片蓋板的話,可以嘗試, 但如果只是單純貼皮的話,千萬不要玩, 因為厚度太薄了,熱風槍吹幾秒就直接把貼皮底下的膠水溶解, 然後TOP就會直接膨脹長出青春痘,還空心的喔,我只能用針筒把木工膠打進青春痘裡面填滿, 最後那把琴的青春痘就進化成了粉瘤,然後沒多久就送給朋友了 雖然功能正常,但是樣子有點衰,當時的衰樣我還有拍下來~ https://ppt.cc/f1Mxvx@.jpg 與其說是舊化,我覺得叫"戰損"版還貼切一點 雖然是舊化(?),但是行家一眼就能看出那不是原廠LES PAUL應該會有的效果, 最後總結就是,喜歡舊化的人還是可以自己想辦法弄,不過如果很講究的話,其實中間還是有點學問的, 像小弟這樣完全不練琴而專心惡搞琴的方法不是很鼓勵啦, 就說了叔叔以前做了很多壞事,我現在很後悔(?) 所以好孩子專心練琴就好了,不用特地學這個了, 除了一個好笑的故事以外我最後好像也沒得到其他東西就是了~
JEM聽說VAI本人使用的是比市售款還薄的NECK 不過我擁有過JEM7V 做工可能有差異吧 因為到我賣掉之前沒特別照顧也沒調整過沒出過什麼狀況 買了20年的二手UV777 應該是97年製造 也沒調整過NECK也照樣好好的 買了一年多的二手RBM100也是超薄但沒出過問題 我的2000年GIBSON LP 57R倒是已經有細細的裂紋好幾年了 78年的ES335更明顯一些 不過也是細看才看的到 所以看到一些剛出廠但仿舊化的裂紋照片是覺得很怪 去年某樂器行退休不幹了收了一把放了二十幾年的高雄廠YAMAHA SGV800硬漆(POLY???反正蠻厚的) 外表裂很長一條但是彈奏起來是沒出問題 放房間一年多也沒事 (我知道硬漆跟軟漆其實不該這樣敘述 但是我懶得打正式英文名稱太長) 房東的JP6變色龍也有點裂開 不過跟他的PRS CTM24漆面底層霧化比起來又沒啥了 不過他覺得沒差不想去整理 我也照樣拿來彈........ 我買了幾把日本小工作室的就是軟漆(NITRO啥的 他們工作室堅持只用這種的) 也是撞到的地方比較嚴重的話就會稍微剝落一小塊會直接看到木頭本身 不過認真說我最喜歡的應該是BC RICH美國廠體系的吧 雖然我手上BRJ只是類似的作工品質 漆面水準真的高 摸過全部上非透明漆的NECK沒一個比這個手感順的 我手上的ESP也是K廠CTM款能算高階款了還是沒他好
JP的裂漆(目前網路上看到的說最容易裂在JOINT接合的地方) PRS的漆面霧化(記得是漆面太薄,水氣進入然後膨脹導致的) 這兩個似乎比較像是沒有考慮到台灣的溼熱氣候造成的, 好像也不太有人"故意"去做舊化的~至少比例是遠低於FENDER或GIBSON的 漆料的部分我記得木頭兄早些日子是有PO過專文的,但是細節我記不太清楚了, 最近有在拿噴罐練習一些簡單小面積的噴漆,所以有空我可能要重新拜讀一下~ 然後繼續補充一些心得,小弟之前看過不少美廠LES PAUL的改色影片, 很多技師似乎是習慣直接使用丙酮來融漆而不是專用的去漆劑,影片看起來效果不錯, 但我在家拿了一個IBANEZ GIO RG的琴身來實驗,完全沒效, 所以我相信不同的面漆成分會很大幅度的影響效果 (我自己擁有的美廠LES PAUL是2015的BFG,原本就是SATIN, 而且TOP是打成魚鱗紋,外觀我已經很滿意,就不打算拿來實驗了) 至於漆面水準的話,小弟其實還蠻隨便的,基本上只要是平的都還算可以接受了, NECK的部分其實小弟是偏好霧面的,如果是有確定經常使用的琴, 即使原廠琴頸是亮面漆,我還是會用高號數(1000-3000)的砂紙把表面磨成霧面, 這邊再提供一下意見,如果要磨霧的話我還是建議盡量用高號數的砂紙, 低號數(60-600)雖然有更好的切削力,但磨過頭的機率也大增, 畢竟我們要求的是磨霧它~不是磨"穿"它,高號數相對來說可以更少的消耗面漆的厚度, 另外如果日後需要回復成亮光面的話,工程會相對小一點~
舊化也是歷史緣由阿 FENDER系列舊化跟GIBSON系舊化的主流差異蠻大的 FENDER跟從這個體系出來的型號包括EVH等因為零件共通性跟相對較容易DIY的本質 除了痕跡以外很多舊化跟多層漆再舊化還有各種改造零件痕跡的各種玩法 GIBSON系的除了有名的比較少那種REFINISH系列的玩法(ESP TRUCKSTER雖然更接近舊化+DIY概念延伸而來的新設計不算舊化) 多數就是自然裂漆的復刻+使用上的傷痕 ZAKK的酒瓶蓋算是比較有深刻印象的惡搞改法 PRS歷史不夠悠久 可能幾年後也會推出各種舊化紀念款 應該還是有人玩舊化但應該不會有人刻意搞這種霧化 IBANEZ可能是市場需求吧 除了EVO以外沒看過幾款有出刻意舊化的紀念款 JS初代JS CR倒是因為技術上的瑕疵導致有演奏導致的自然磨損舊化反而有特色 結果後面的JEM77B RMR跟JS 各種CR就相較不太容易在影片中看到磨損痕跡 連PG手頭上一堆70年代的老IBANEZ都保養的超好 真的是超級代言人 很難看到他拿非IBANEZ的吉他 ESP舊化款也多半是簽名紀念款 反而一堆成立沒幾年的小工作室很愛出全新的舊化款 我是還蠻喜歡國外那種拿老車牌公路鐵牌或著菸酒招牌之類的結合 之前也想弄個菸酒公賣局牌之類的來改不過後來看實際也不是立體浮雕只有油漆沒必要花錢買鐵牌來改 不過看別人的GIBSON歌德的黑霧面漆彈久了也會變偏亮面就是 打蠟沒弄好也會不小心變亮 國外最常看到的低價入門DIY就是菜瓜布+咖啡 我的IBANEZ UV777買來就被磨掉NECK的漆面了 時常黑黑的 不過也懶得管了 蠻多人會把NECK上漆的部分拿去弄成霧面比較順手 可能我手心不怎麼出汗所以覺得習慣就好了 我其他的吉他都買來頂多調整弦高一些基本款就直接彈奏了沒特別去磨 我對自己的手藝沒信心不敢亂弄
布本身有一面是使用山羌皮，用來除去污垢與油脂； 另一面則是"不會染色"的丹寧布，用來模擬平常放在身上的情景。 想要快速Aging，他們也有山羌皮 + 帆布材質的版本。 另外、商品說明也有備註"本產品主要對Nitrocellulose漆面有效果"， 所以Poly系磨到死都不會發生舊化。 Polyester跟Nitrocellulose本來物理特性就完全不同， Polyester跟Polyurethane本身是不可能產生Nitrocellulose特有的損耗情形。 相對於Polyester跟Polyurethane在乾燥後就完全硬化， Nitrocellulose本身是靠調合時加入的溶劑揮發才能硬化，但溶劑要全部揮發掉得花好幾年以上。 廠商一把琴做好都只在Nitro塗層相對穩定時就出貨， 而這時的塗層仍有一定的柔軟性，因此容易殘留痕跡，相對地耐衝擊性也較佳。 隨著溶劑揮發、Nitrocellulose逐漸變硬後，就不會像剛出廠時那樣容易殘留細痕， 不過也因為變硬而失去柔軟性，耐衝擊性就越來越差、塗層更容易缺損龜裂。 溶劑揮發到最後、硬度雖然因此達到巔峰， 但也會因為溶劑揮發導致縮水，結果產生俗稱Weather Checking的裂痕。 (註1：如果長期將琴放在密閉Case裡， 那麼揮發掉的溶劑由於無處宣洩，就會腐蝕琴上的塑料與金屬配件) (註2：Nitro揮發所產生的氣體一直都有造成大氣污染的問題存在， 早期的配方甚至有明確致癌性而被禁用。 所以控管Nitro的成分、減少對人體與環境危害，但又要保有其特性一直都是產業界的課題) 對Nitro使用熱風槍、冷凍劑不過就是為了讓它加速硬化過程。 Poly系的舊化討論國外論壇十幾年前就提到： https://www.tdpri.com/threads/how-do-poly-finishes-age-naturally.44021/#post-431869 "Polyurethane is relatively inert when cured. It doesn't undergo "aging" as lacquers do. Accellerated aging tests show high-grade polyurethanes to be essentially the same after 50+ years." 一向使用Polyester的Fender Mexico為了推出Road Worn系列， 也是要使用Nitro上漆才能做出舊化效果…一言以蔽之： Poly系基於物理特性完全不可能自然產生Nitro般的舊化效果， 所以這就是為什麼以Poly系噴漆為主的廠商從未推出同型Aged琴的原因。 Poly系最多就弄幾道刮痕、敲幾個洞，這種Aged我想沒什麼市場吧? Nitro就是靠溶劑揮發才能硬化所以可以被溶劑溶解； Poly系的耐化學腐蝕強度幾乎只能使用物理方式才能移除。 PRS早期的白色噴漆問題其實就是一般Poly系常見的塑料受壓後的壓痕， 各位去找塊塑膠板、或較厚的寶特瓶之類， 然後對其施加壓力或彎曲它就會看到PRS那種白色痕跡了。 (或者較硬的收縮膜上也可以看到) 此現象跟PRS早期噴漆使用的硬化劑有關，因為硬化劑導致的白濁在其它廠牌也會發生。 這與噴漆時因水氣混入所產生的白濁並不一樣。 MusicMan那個我想就是Neck joint設計上的問題，導致漆面受力過大。 Poly系的裂痕是真的受力而裂開；Nitro系就單純只是溶劑揮發縮水才會裂開。
額外補充一些上一篇關於PRS白濁問題的資訊， 這個文章我好像很多年前有在當代的某個討論串轉貼過… 文章裡面有照片可以確認這個問題是出現在哪個部位： https://www.zinguitars.com/REPAIR_item/033_PRS_Paint/PRS_Paint001.html 這位琴師在處理PRS白濁問題時發現這個現象是出現在Clear coat (top coat) 下面那層Sanding sealer， (Sanding sealer可翻作二度底漆或砂磨底漆) 他的看法是木材在多年後可能因為乾燥 (等物性變化) 產生縮水或變形， 但Polyester或PRS使用的壓克力漆無法因應木材的變形， 因此產生漆面的剝離與受力 (不均) 而導致塑料受壓出現白濁現象。 而Nitro系之所以沒有發生這個現象， 是因為它 (一直都還沒乾 [笑]，所以) 有一定的柔軟性能跟上木材變形。 若對這位琴師怎麼剝PRS外漆有興趣的話，可以參考這三部影片， 光看就累，Poly跟壓克力系根本就不適合Nitro那種Aged、也做不出那種效果。
感謝木頭兄分享,小弟補充一下意見,這位技師脫漆的手法還是比較"幼秀"一點, 全部採用手工而沒有使用機器,對於SET NECK而且有BINDING的吉他, 也許全手工才是比較安全的,使用溶劑的話有可能會把BINDING一起溶掉, 另外,雖然是重漆,但是沒有改色,所以他並沒有把色漆全部打掉 全部打掉的話這部分之後有機會我會找別把琴試驗看看,有成果的話再來分享 另外,我想提供一下心得,小弟最近在練習琴頭部分的噴漆,用最簡單的黑色, 然後外層我是用噴師傅金油來玩,這邊我想說一下經驗,剛噴上的時候會有沙面, 那個不用心急,等到乾燥固化之後會變得稍微平一點點,個人建議是噴完之後等48小時再磨, 這個時候的金油是屬於還沒有乾透但是可以手磨的程度,請使用水砂紙手磨, 非常不建議用砂紙機,因為我試過了,砂紙機的扭力遠超過人手,即使用了高號數砂紙, 殺傷力也比人手強太多了,10秒內直接把金油磨破,然後這種半乾狀態的金油破掉不是缺角那樣破, 而是像一坨膠水那樣破一個洞然後整坨扭曲,最後就只能整面剷掉重做,不過因為沒有完全固化, 所以除漆很容易,那坨金油就像是一團很厚的電火布,用刮刀+手撕就可以直接取下來, 目前看到網路上的討論是完全乾透大概需要兩周,一定要用電動機具磨的話請至少先忍耐兩周 說穿了,噴漆最大的挑戰就是耐心,因為沒辦法馬上有成果,等漆乾的那段時間真讓會人心態崩潰, 可是無論如何一定要忍住,沒忍住就是輸了~切記切記!!!! 最後再補充一下,目前看到網路討論的說法,如果是要去除POLY漆的話,主要使用的成分是丁酮, 這是很容易買的東西,所以可能下周我會跟丙酮各買一罐來備用~ 然後最重要的是,這些溶劑有高揮發性和易燃性,所以請務必要在通風且溫度穩定的地點使用, 手套跟面罩還有護目鏡請絕對千萬一定要準備, 吉他壞了一定都還有救,人受傷這件事情完全沒人有把握,所以不要鐵齒!!!! 我個人作為惡搞吉他玩家對於改裝吉他(包含舊化)有幾個原則: 1.安全 2.安全 3.還是安全!!!! 如果有第四樣的話,我會說是膽量,畢竟剛開始練習DIY絕對需要一點衝動才敢改下去, 但這些衝動永永遠遠不可以凌駕在安全之上!!!!!!永遠!!!!! 以上幾點心得與大家交流,感謝木頭兄與愚零兄分享心得,小弟很是受用,共勉之!!!
他是靠這個吃飯的，任何有可能損傷到顧客商品的動作都會招來毀滅性的後果。 不然大可以像網路上一堆影片那樣使用電熨斗除漆： 或者使用電吉他專用除漆劑： 注意：此溶劑具有強烈腐蝕性並含有致癌物二氯甲烷， 須在有強制排氣裝置的場所或室外通風處使用。 但上述兩者都有極高的風險會傷到吉他與Binding等塑料， 對客戶送來維修的商品最保險最負責的做法就只有花時間手工慢慢磨一途。 還有、根據該琴師在另一部影片裡的說法， 像PRS這類木頭染色法其顏色會咬到木頭裡面， 在不刨掉許多木頭進而改變Top弧度的前提下，基本上無法除乾淨。 (也就是說、如果拿PRS去Refinish成不同顏色、卻可以完全看不出原本顏色的影響， 你可能要先想想那位琴師對你的琴做了什麼…) 9:40~ 如果想要使用製琴學校正規的噴漆法， 可以參考我一直都有提到的ESP製琴學校畢業生的文章與影片： https://guitarhana.info/2017/04/03/post-809/ 翻譯可使用Google網頁翻譯或者ChatGPT、如果還是有看不懂的地方可以貼上來。 這篇文章是他講解關於Nitrocellulose噴漆的次數， 他列出來的噴漆次數只是最底線的基本次數，初次嘗試的話可能還要多加個兩次以上： Wood Sealer 1~2次，乾燥時間1小時~1天。 Sanding sealer 8~10次， 乾燥時間每次增加30分鐘、如第一次30分鐘、第二次60分鐘、第三次90分鐘， 但為了防止固化不良，實際上你一天只能噴4~6次，全部噴完後還要至少乾燥一天。 著色 次數不限，直到出現你想要的顏色為止。 Top coat (Clear coat) 12~14次，乾燥時間比照Sanding sealer， 同樣一天只能噴4~6次，全部噴完至少乾燥10~14天。 (再怎麼趕最低也要乾燥七天) 這是他噴Clear closs Black的影片。 這位老兄關於製琴的文章一直都很詳盡且非常實用， 我始終沒有全面翻譯的原因…就我對製琴沒什麼興趣， 但非常建議各位有志之士使用翻譯工具仔細閱讀他的文章。 https://modernmusician.com/forums/index.php?threads/esp製琴科畢業生的製琴部落格-兼談製琴學校與樂器行的一些作者親身經驗.233142/ 最後、Nitro以外如Poly系的噴漆次數、塗料品牌與類型可以參考這個網頁， 請愛用網頁翻譯工具： (註：試了一下Google網頁翻譯…嗯~差強人意，不是非常準) https://www.zinguitars.com/REPAIR_item/Paint.html 不管是這位琴師還是上面的ESP畢業生都推薦吉他使用Hamani paint 浜ニペイント的產品， 他們在臺灣跟東和樂器木業 (臺灣河合鋼琴) 有合資公司：東濱塗料， 市面上能不能找到這家公司的產品、且品質有沒有跟日本一致我不清楚，但可以參考看看。
再度舊文新推,小弟最近收到了一把LPJ,所以又開始挑戰脫漆的實驗, 這次用丙酮+餐巾紙,結果輕輕鬆鬆就把漆給擦下來了, TOP大概只花一個小時就脫完漆了,也沒有造成刮傷 https://imgus.cc/AYLLZ https://imgus.cc/p3aaq (無密碼直接點送出就行) 至於BINDING溶解的問題--->放心!!!LPJ沒有做BINDING!!!!! 照這個進度看起來,大概再用細砂紙手磨順之後就可以上色了, 面漆的部分小弟應該會採用環氧樹脂手塗的方式處理, 反正原廠就是SATIN,不需要拋光,只需要磨順就好~ 至於上次提到的丁酮小弟也試了,在LPJ上的效果比不上丙酮, 而且氣味比丙酮更刺激,我戴著口罩只撐了一分半鐘就放棄了, 而且很明顯地造成喉嚨痛,所以我不太敢再試了, 年後如果有新進展再來與各位討論!!!祝新年快樂!!謝謝!!!!
因為房間的對外窗是直對陽台的,所以我是在窗邊操作,帶口罩的話丙酮我覺得沒有明顯不適, 丁酮就真的毒到爆,另外丙酮除漆這招對EPIPHONE無效,POLY系的外漆應該都沒有效果, LPJ是二手購入的,價格比新的EPIPHONE還低,而且沒有BINDING, 所以算是體質跟價格都很適合實驗的吉他~
Nitro系的漆基本上加熱就容易去除，日本人都會用熱風槍、吹風機、電熨斗來處理： 偉大的 地下實驗室室長在嘗試去漆時是選用電熨斗，3:38處， 但加熱去漆也不是最保險的做法就是了： 溶劑去漆雖然省時，但不是最安全的做法， 所以你很難看到日本有口碑的收費琴師在Refinish的案例裡用溶劑去漆， 為了對維修品負責他們大多會選擇耗時費工的手工具、其次才是熱風槍， 以下是手工去漆的影片：
日本的執業琴師寧可用砂磨機把工作室弄得都是粉塵來去漆，也沒使用溶劑來快速除漆， 雖然他網站有提到可以用化學藥品先溶解表漆後再慢慢用刮刀鏟除， 不過他自己的影片並沒有使用溶劑，同一個琴身光是用電動砂磨機去漆就拍了三部影片， 第一部影片幾乎可用煙霧瀰漫來形容： https://www.ichimonzi.com/Reborn/2015/11/エレキギターの塗装を剥がすのって大変！？どん.html 這位琴師今年的最新力作是Refinish Fender Custom Shop變成John Anthony Frusciante所使用的吉他， 有興趣建議去原始網站看整個變身過程的全部照片： https://www.ichimonzi.com/Reborn/2024/01/custom-made-john-anthony-frusciante-strat-heavy-relic.html Before After
https://myppt.cc/CIED5 最後成果,先用手塗環氧樹脂(一天一層), 四天之後等乾燥之後用砂紙把大部分打平, 邊邊角角那些溢膠放給他爛,然後汽車蠟推上去, 算輕微舊化外觀吧~蠻有趣的經驗~